Als je zelf je remmen wel eens hebt gesteld, wil je eigenlijk ook graag weten hoe het met je remmen is gesteld. U heeft zich vast wel eens afgevraagd hoeveel remvoering u nog over had. Tegenwoordig hebben we daar een waarschuwingslampje voor, maar ja dat zijn dan ook moderne auto's. Je kunt natuurlijk gaten boren langs de rand van de remankerplaat, zodat je de zijkant van de remvoering kan zien. Als u daar voor kiest, vergeet dan niet om deze inspectiegaten met rubber dopjes af te sluiten, anders kunt u vocht en vuil in de trommels krijgen. Zelf heb ik een andere methode gevonden om een indruk te krijgen van de staat van je remmen. Verderop op deze pagina vindt u mijn eigen gemaakte "brake wear indicator".
 

	Voordat je de remtrommel kunt verwijderen moet eerst de wielnaafmoer worden losgedraaid. LET OP: De rechter wielnaafmoer heeft linkse draad. Dus je moet deze moer RECHTSOM draaien om hem los te maken. Het wiellager zit in een huis waarvan het afsluitende deksel met zes bouten vast zit. Ook deze bouten moeten er van te voren uit worden gedraaid. Dit kan via twee gaten in de remtrommel.
	Om de remtrommel er af te halen, wordt een slagtrekker gebruikt. Om te voorkomen dat de remtrommel zou beschadigen als hij losschiet heb ik er een stapel piepschuim platen onder gelegd.
	De slagtrekker is gemaakt van een stuk van een oude velg en is voor donateurs tegen een statiegeld te leen bij het HY team.
	Hier zijn goed de zes gaten te zien van de bouten van het lagerdeksel.
	Op andere foto's heeft u al eens een indruk kunnen krijgen hoe smerig de wagen was. Hier een foto van het linker fusee NA DAT ik met een plamuurmes lagen vet had weggehaald. Vervolgens heb ik de remmen gedemonteerd waardoor het voorwiellagerhuis zichtbaar wordt.
	Demontage van de remschoenen begint met het verwijderen van de veren. Rechts van de bovenste remcilinder en links van de onderste remcilinder bevinden zich de scharnierpunten van de remschoenen.
	Aan de achterkant van de remankerplaat zijn deze scharnierpunten voorzien van een kroonmoer met splitpen.
	Het scharnierpunt bestaat uit een bout en een excentriekbus daaromheen. Door deze excentriekbus te draaien kan het scharnierpunt iets van plaats worden verandert. Dit wordt gebruikt bij het centreren van de remschoenen.
	Dan kan de voorste verbindingsplaat er af. Hier zitten ook de twee andere remstelnokken aan vast.
	De twee armpjes links en rechts van het lagerhuis zijn de nokken waarmee de remschoenen tegen de trommel worden geduwd als je de handrem aantrekt.
	Hier zijn de twee remcilinders met de remleidingen goed te zien.
	Nu zitten alleen de achterste verbindingsplaat en de handremarmen nog op de remankerplaat.
	De handremarmen gedemonteerd.
	Dan worden achtereenvolgens de achterste verbindingsplaat ...
	... en de remankerplaat verwijdert, ...
	... waarna het fuseestuk/voorwiellagerhuis overblijft.
	Nu kunnen ook de bouten uit de tripode koppeling verwijdert worden.
	Een verbindingsplaat, zo uit de bak van het electrolytisch ontroesten.
	En dan nog even de roest afborstelen.
	Hier is goed te zien dat er een excentrische nok is om de remmen te stellen. Dit bracht mij op het volgende idee: - als ik nu eens een markering maak waar het dikste stuk van de stelnok zit?
	En hier is hij dan, mijn eigen "brake wear indicator". Hoe verder de remvoeringen afslijten, hoe meer die markering naar buiten gaat wijzen bij het remmen stellen. Wijst de markering helemaal naar buiten dan kan de remvoering niet meer verder worden gesteld.
	Hier ziet u de situatie waarin de pijltjes beide naar binnen wijzen. De dikke stukken van de stelnok zitten nu dus aan de binnenkant, de dunne aan de buitenkant. Dit is dus de situatie dat de remvoering zo ver mogelijk naar binnen staan (nieuwe remvoeringen).
	Tijd om de remmen weer op te bouwen. Het begint met de remcilinders, de leidingen en de afstandsring. Daarna wordt dit geheel op de buitenste verbindingsplaat gelegd. Daar komen nog de bedieningsassen van de handrem bij en de bevestigingspennen voor de trekveren.
	Daarna wordt de binnenste verbindingsplaat er op gelegd en wordt de remcilinder vastgezet met twee bouten en moeren (links op de foto). Aan de rechterkant ziet u een hulpbout met moer. Deze is maar tijdelijk en zorgt er voor dat de bevestigingspen voor de trekveren niet weg kan schieten. De definitieve bouten voor deze remcilinder worden straks aangebracht, omdat deze tevens het geheel aan het wiellagerhuis vastmaken.
	De stelnokken worden ingesmeerd met kopervet.
	Hiermee worden de remschoenen gemonteerd.
	Hier een blik op de achterkant. Aan deze zijde komt de remankerplaat. Het touwtje dat uit de remleiding steekt, heb ik gebruikt om er voor te zorgen dat de remleiding niet dicht knikte tijdens het buigen. Later heb ik aan de andere kant een stukje electriciteitsdraad gebruikt. Dat had precies de goede dikte.
	Hier ziet u een detail van het handrem mechanisme. In de nok zit een ring op een as. Deze ring stuit aan de binnenkant tegen de remschoen. Als de handremarmen naar elkaar toe worden getrokken, beweegt de nok naar buiten en duwt zo de remschoen tegen de remtrommel.
	Op deze foto ziet u links de hulpbout. De veren zijn aangebracht. Volgens de beschrijving moest nu de hulpbout er weer uit, anders kun je de remankerplaat niet monteren. Helaas sprongen tot twee keer toe de veren en de bevestigingspen weg op het moment dat ik de bout los draaide. Daarom heb ik de twee verbindingsplaten met een tiewrap samen gebonden, waarna ik alsnog de hulpbout kon verwijderen.
	Nu kan de remankerplaat worden gemonteerd. Deze is voldoende flexibel om de stelnok aan de kant van de hulpbout vast te zetten terwijl de tiewrap nog om de verbindingsplaten zit. Nu zitten de twee verbindingsplaten zowel boven als onder aan elkaar en kan de tiewrap worden weggehaald.
	Dan kan ook de moer van de tweede stelnok worden aangebracht. Beide moeren worden nog niet vastgezet omdat de remmen eerst nog gecentreerd moeten worden.
	Nu wordt het geheel vastgemaakt aan het voorwiellagerhuis.
	De assen van de handremarmen hebben een getand en een glad gedeelte.
	De armen hebben een overeenkomstige vertanding.
	De arm wordt geborgd met een M9 bout.
	En dit is dan het eindresultaat. Hier de achterzijde met de handremarmen.
	En hier de binnenkant met de remschoenen.